【モビルスールが配備された陸上自衛隊の基地】をジオラマで作成していきます。

コンクリートやアスファルト、地面などの表現方法テクニックの解説もしています。

メジャーなマテリアル解説もしていますのでこの記事をご覧いただいてジオラマつくりのヒントになれば幸いです。

キットの作例解説はこちら

アイディアをまとめてイメージをつくる

ガンプラなどのキットを組むのとは違い、ジオラマは決まった形、決まった材料もありません。

庭先に落ちている葉っぱや土だって立派なマテリアルになります。

どういう状況で、どんな人たちがいて、どんな場所なのか。

ジオラマを作成する方を「ジオラマ作家」と呼称するくらいですので

自分の中のストーリーをどう伝えるのか構成をイメージします。

配置図をかいてみる

一通り妄想ができたら頭の中のイメージを書き出してみます。

今回の作品は自衛隊の基地ということにしているので、実際の駐屯地などの航空写真などを参考にしながら配置を考えます。

この配置図通りに作ってしまうとかなり巨大な作品になってしまうので、枠に収まるところを切り取ります。

ジオラマの土台作り

何はともあれ、まずは「土台」が無ければ始まりません。

今回私が使用したのは100円ショップで購入したコルクボードです。

この上にスタイロフォームやスチレンボードを配置していきますが、コルクの強度に問題はありませんでした。

大まかなレイアウトづくり

土台のサイズが決まれば、そこに合わせてスタイロフォーム、スチレンボードなどで路面や建物の大まかなレイアウトを整えます。

形になってくると当初の予定とは違うことがしたくなり、色々と変更点がでてくるのもジオラマの醍醐味でしょうか。

あとは一つずつ作り込んでいくだけです。

使用する基本素材について

スタイロフォーム

ジオラマ作成について調べていると頻繁に登場するスタイロフォーム。

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元は住宅用の断熱材として普及した商品です。軽量で加工がしやすいことからジオラマ作家さんの間でも広く使われています。

通常の発泡スチロールよりも密度が高く切断した際のカスもあまり気になりません。

接着については木工ボンドを塗布すれば大概の大きさは接着できます。（大きいものは竹串などでパーツ同士を貫通させておくと安心）（一部の瞬間接着剤などはスタイロフォームを溶かしてしまうため非推奨）

スチレンボード

こちらもジオラマ作成には欠かせないマテリアル。

タミヤ　TAMIYA 楽しい工作シリーズ No．138 スチレンボード 3mm厚 B4サイズ（3枚入）

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一般的には建築模型などで両面に紙が貼ってあるタイプがよく使われています。

今回はタミヤさんの紙のついていないタイプを使用しています。

こちらの方がディティールを彫り込むのに向いているからですね。

塗装に関しては直接ラッカー系やエナメル系を塗ってしまうとスチレンボードが溶けてしまうので

ジェッソやモデリングペーストを下地に塗ってから水性アクリルなどで着色した方がベターです。

ジェッソ・モデリングペースト

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リキテックス モデリングペースト 300mL Liquitex

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アクリル系の下地材の画材として普及しています。本来はキャンバスの下地を平滑にしたり盛り付けることで表情を付けたりするものです。

今回は主にスチレンボードへの下地材として使用しています。

塗る事によってゴツゴツ？ボツボツ？としたテクスチャが得られるのとスチレンボードの保護にもなります。

路面（アスファルト）を作る

使用したのはタミヤのスチレンボード3㎜厚のもの

タミヤ　TAMIYA 楽しい工作シリーズ No．138 スチレンボード 3mm厚 B4サイズ（3枚入）

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1・まずはタミヤアクリルの濃いグレー系を筆でベタ塗り

2・十分乾燥させたのち上の画像のように毛先の短い筆で少し薄いグレーを叩くように塗る

3・スパッタリング（筆で塗料をはじく）

4・白線はマスキングした上から綿棒で着色

5・デザインナイフで路面のクラックを表現

6・Mrウェザリングカラーで表情つけ

たったこれだけでリアルな路面が再現できます。

オマケで側溝を添えてあげるとよりリアルになりますね。

こちらの側溝もタミヤのスチレンボードで作成してます。

作り方も簡単で細く切ったスチレンボードに側溝の蓋をケガキ針で描くだけです。

凹んだ線にスミイレの要領で塗料を流すとそれっぽくなります。

ちなみに側溝の脇に生えてる草はスポンジの硬い部分をちぎって植えてます。

こんなのでもそれっぽく見えるのがジオラマの面白いところですね。

コンクリート表現

つづいてコンクリートの表現方法です。

こちらにもタミヤのスチレンボードを使用。

1・コンクリートの目地をケガキ針で描き込み

2・真鍮製の金属ブラシをボードに押し付けてコンクリートのテクスチャを表現

3・リキテックスのジェッソを筆塗り（下塗り）

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4・タミヤアクリルの明灰色を筆でランダムに塗る

5・タミヤアクリルのニュートラルグレーをグラデーション吹き

6・Mrウェザリングカラー（マルチブラック）で表情つけ

7・デザインナイフ等でクラック表現

くどすぎると感じる場合は上からエアブラシでニュートラルグレイを部分的に吹けば調整可能です。

地面（土）の表現

地面（土）のテクスチャーを作ります。

材料：トイレットペーパー、重曹、パステル（粉末）、アクリル塗料、水溶きボンド

トイレットペーパーは細かく手でちぎり

パステルは100円ショップのスティック状のもをザルなどで粉末にします。

その他の材料を一緒に混ぜると

上の写真のようにペースト状になります。

必要箇所に塗りつけるように配置するとこんな感じ。

地面が半乾きになった状態で履帯のあとなどの表情をつけるとよりリアルになります。

ストラクチャー、情景小物類

より説得力を出すために様々な小物類を配置していきます。

メンテナンス用のクレーンを配置。

こちらは「1/144 RX-78F00 ガンダム＆ガンダムドック」に付属したGドックの一部を改造してクレーンとして設置しています。

ガンダムファクトリー限定 1/144 RX-78F00 ガンダム&ガンダムドック 機動戦士ガンダム

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さすがに先端のフックはどこからも流用出来そうになかったので、パテとプラバンでスクラッチ。

塗装すればそれっぽく見えます。

他にもスケール感を強調するために人間を配置します。

トミーテックさんからでているザ人間シリーズ自衛隊の人々

こちらは鉄道模型（Nゲージ）用の1/150スケールですが、HGサイズのガンプラジオラマに使用しても違和感はありません。

配置するとスケール感がよくわかります。

まとめ

私としても今回初めて本格的？にジオラマに挑戦しました。

ガンプラとはまた違った面白さや奥深さがあり、これはこれで沼だなと感じた次第です。

ジオラマをつくるにあたって個人的に思った事ですが

あまり完ぺきを求めすぎない事が大切です。

じゃないといつまででも手を加えられてしまいます。（ガンプラも同じかもしれませんが）

今回の作品は2021年11月初旬から初めて約一か月で完成としました。

気が向いたまた手を入れて完成度を上げてみようと密かに思っています。

追記

今回は自衛隊の基地という設定ですが、ほかのキットを置き換えても良きです。

画像は08小隊のMSですがあまり違和感は感じませんね。

撮影に関しては自然光の中で撮影するとさらに臨場感が増します。

このキットは全身がABS樹脂でできており塗装するにはプライマー【ミッチャクロン】を下地に塗布しておかないと塗膜のはがれや、パーツの破損が心配です。ABS樹脂に塗装するためのテクニックの解説はこちらの記事を参考にしてください。

素組状態

いいところ

・ディティールが随所に入っているので小さくても見栄えする

・Hi-νガンダムの特徴である背面のフィンファンネルがすばらしい

・アトハメ加工がやりやすい

いまいちなところ

・ABS樹脂である点

・合わせ目の処理が大変

合わせ目処理

基本的にモナカ構造なので各パーツに合わせ目が発生します。

そこで接着剤を使用した合わせ目消しを行うのですが、今回はたまたま模型店でみつけた

ABS用のタミヤセメントを使用してみようと思います。

ですがこれは結果からいうと「失敗」でした。

普段私が合わせ目消しに使用するのがサラサラとした「流し込みタイプの接着剤」だったのですが、このABS用のタミヤセメントはドロドロとした粘性の高いものでした。この時点で嫌な予感はしていたのですが、せっかく購入したので使ってみることにしました。

接着してから丸二日程度乾燥させて合わせ目をヤスリがけすると…

ドロドロの接着剤がバーニア内部などの奥まった形状にに溜まってしまい、そこで硬化していました。

普段の流し込み接着剤でも問題なく接着ができるようなので、いつも通りやっていればよかったです。

恐らくこの「タミヤセメントABS用」は今後使わないのではと思います。

アトハメ加工

各パーツを接着してしまったので塗装の為にアトハメ加工を行います。

通常は挟み込んでしまうパーツ同士を接着してしまった後からでも組立られるように切り込みを入れます。組立た後、簡単に外れてしまわないようにちょうどいい感じのサイズにするのが難しいところですが、この辺りは感覚です。

この工程ではABS樹脂の柔軟性に助けられます。ある程度粘りがあるので多少無理に押し込んでも破損せず組立られます。

プライマー塗布【ミッチャクロン登場】

パーツの加工が終わり塗装に移ります。

冒頭でも記載したとおりABS樹脂にはプライマーを塗布した方が安心なので、

染めQテクノロジーさんの「ミッチャクロン」をプライマーとして使用します。

ミッチャクロンのスプレータイプはそのままスプレー缶として吹付できるのですが、やや厚ぼったくなってしまい仕上がりがよくないので、今回はエアブラシのカップに移してエアブラシで吹き付けを行いました。写真のように直接エアブラシのカップにスプレーするより、一度紙コップなどに吹いてそこからエアブラシに注いだ方が安全です。

ミッチャクロンは無色透明なので吹き付けても違いが分かりません。

吹き付けてから20分程度で上塗りできるようになります。

ミッチャクロンを吹くと表面に少しベタつきがでます。乾燥中はホコリなどが付着しないように注意が必要です。

ミッチャクロンの上からサーフェイサーを塗布しました。

プライマーを塗っているのでサフは必要ないかもしれませんが、表面処理をサボっているので多少サフで傷が消えてくれたらと思いサフってます。

マスキング・塗装

ここまで来ればあとはいつも通り、塗り分け箇所をマスキングしてエアブラシで塗装して完成です。

完成！

水転写デカールも貼ってます。小さすぎてちょうどいいデカールを探すのが難しいです。

Hi-νガンダムの紫と白のカラーリングを良かったのですが、ノーマルなνガンダムカラーにしています。これはこれでいい感じにまとまったように思います。

実はガンダムアーティファクトですが見つけた時にまとめ買いしてあって、「ナイチンゲール」「バイアランカスタム」「Ex-Sガンダム」がまだ残ってます。

ただこれHGとかのガンプラつくるより時間がかかる気がします。（ある程度作りこもうとすると）

気が向いたら他の機体もつくります！

MG（マスターグレード）「ガンダムヘビーアームズEW」をレビューします！

気になる可動範囲や合わせ目についても確認しますので

組み立てる際の参考になさってください。

YouTubeにパチ組動画もアップしています。

初めての動画編集で見づらいかもしれませんがぜひご覧ください。

MGガンダムヘビーアームズEWの「EW」とは？

2012年1月発売。5機のガンダムの中では一番最後の発売です。

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ガンダムヘビーアームズEWの「EW」は「Endless Waltz（エンドレスワルツ」の略です。

ガンダムWにでてくるMSはTV版や劇場版で外観は異なるが、設定上は同一機体などの

若干の分かりにくさがあります。

組立説明書のキット解説文章では

俗に”アーリータイプ”と呼ばれる5機のガンダムは、OVAシリーズを再構成した劇場版「Endless Waltz（エンドレスワルツ）」のパンフレットに掲載されていたカトキハジメ氏による描き下ろしイラストである。これは、映像作品には登場しないが”世界感的には存在するはず”の”パワーアップ前の機体”を想定して手がけられたものだ。″EW仕様”のラインを踏まえたそのイメージは、ディープなファンのみならず広く認知されていたが、その立体化は一部マニアックな商品にとどまっていた。そして2010年「月間ガンダムエース（角川書店）」及び「サンライズ」のタッグにより「ガンダムW」が再び動き出した。連載コミック「新機動戦記ガンダムW　Endless Waltz　敗者たちの栄光」に登場するMSのデザインに”アーリータイプ”の採用が決定。と同時に、そのMG化も同時に始動することとなったのだ。そしてコミック、MGともに絶大なる支持を獲得し、ガンダムエピオンのEW化などのサプライズを間にはさみつつ現在に至っている。”アーリータイプ”MG第6弾となるガンダムヘビーアームズは、文字通り、内蔵あるいは携行する各種武装の数々を細密なディティールで再現するとともに、アーミーナイフおよびシールドは新規にデザインされている。さらに左腕の仕込みビームサーベルの再現までもが可能になっており、より一層のプレイバリューを獲得している。また、基本仕様として設定に準じた内部構造を”XXXG-フレーム”として共通化するなど、現時点でのMGに相応しいスペックを備えているのである。

バンダイ「MGガンダムヘビーアームズEW」組立説明書より引用

とあります。

まぁTV版のver.ka位の認識でいいのではないでしょうか。

【ランナー一覧】…ABS多くない？

ランナーは合計14枚。まぁまぁ…スタンダード。

それよりもフレームのパーツがほぼABSなのが塗装派には優しくないですね。

ABS樹脂への塗装はプライマーを使用した方がベターです。

【ガンプラテクニック】ABS樹脂に塗装するには？

↑過去の記事でプライマーについて解説しているので参照ください。

【素組完成】スタイルよし！色分けよし！

角ばったボリュームのあるデザインでいかにもウェザリングが似合いそうです。

スタイルも特に気になるようなところも無く、今風にまとまっているのではないでしょうか。

ミサイルの弾頭なども別パーツ化されているので塗り分けは楽ですね。

恐らくハッチオープンした際の見栄えが良くなると思います。

【合わせ目】3か所ほど

ほとんど合わせの目立たない優秀なキットです。

・胸部側面

胸部オレンジのパーツで側面に合わせ目が出ます。

グレーの腹部は段落ちモールド化されているのにここはそのままです。

自分で段落ち処理を行った方がよいと思います。

ガトリングガン

ガトリングガン正面にも合わせ目が出ます。

ここは目立つのでしっかりと合わせめ消しをしたいところです。

ドラムマガジン

ドラムマガジンにも合わせ目が出ます。

簡単に消せる位置なのでしっかりここも処理しましょう。

【可動範囲】

肘は二重関節で可動域は十分確保してあります。

肩アーマーが上方向にあまり動かないので腕を上げるのは苦手なようです。

腰は左右の回転が30度ほどで前後にはほぼ動きません。

足の開脚は水平ぐらいまであがります。体操選手のような開脚も可能です。

上に蹴り上げるような動作もかなり足があがります。

脚部の可動が良好なので膝立ちも割と決まります。

まとめ

フレームにABS樹脂を多用している点を除けば

スタイル、色分け、可動ともに高いレベルでまとまった良キットだと思います。

今後は面だしやディティールアップを行い、全塗装してウェザリングで仕上げてみようと計画しています。

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ウェザリングとは「風化」という意味合いで、ただ汚すだけではなく

経年変化による風化、劣化を模型的な技法で表現することです。

ウェザリングと一言にいってもたくさんの技法があり、

一つ一つの名称も専門用語みたいになっているので初心者の方にとっては取っつきにくい部分だと思います。

まずはウェザリングにはどんな技法があるのかご紹介します。

ウェザリングにはどんな技法があるの？

私が思いつく限りをまず箇条書きにします。

他にもあると思いますが、ひとまずこの辺りを理解しておけばいいと思います。

それでは一つずつ解説していきます。

ウォッシング

washing　「洗浄」という意味合いです。

大まかなやりかたは

パーツ表面をエナメル塗料を薄めたものなどで全体的に汚します。

それから溶剤を含めた綿棒などで拭き取ります。

この時ポイントになるのが、拭き取り方です。

程よく汚れを残しながら拭き取ります。

洗車をするイメージで洗いにくそうなところはあえて汚れを残します。

フィルタリング

エナメル塗料や油彩などを使用して、

いろんな色を薄っすら重ねていく表現技法です。

いろんな色味を重ねることで表現に深みがでます。

クレオスさんからでている「Mr.ウェザリングカラー」を使ってフィルタリングするのが簡単でおススメです。

GSIクレオス Mr.ウェザリングカラー WC02 グランドブラウン

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ドッティング

油彩塗料などを使っていろんな色味を点（ドット）で乗せていきます。

半乾きくらいのタイミングで筆を使って重力方向へのばします。

このときあると便利なツールがオイルブラッシャーという油彩塗料です。

フタに極細の筆が付いているのでそのままドッティングができます。

オイルブラッシャー ベアメタルカラーセット【AMO-7508】 塗料 アモ

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こちらも様々な色味を使ったことで深みのある表現ができます。

最終的な効果はフィルタリングに近いものがありますが、

フィルタリングより色味がマダラになる傾向があるので、

1/100以上のスケール向けかなと個人的には思います。

ストレーキング

「雨だれ」や「サビだれ」など汚れた水のあとを表現する技法です。

やり方は部分的なウォッシングみたいなもので、

雨水やサビ水が溜まりそうなディティールの「角」や「パネルライン」などに

エナメル塗料などを塗って筆で重力方向に伸ばします。

あとはそれっぽい形になるように、筆や綿棒、フィニッシュマスターなどを使って整えます。

フィニッシュマスターシリーズ G-06r フィニッシュマスターR（再販）[ガイアノーツ]《発売済・在庫品》

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チッピング

塗膜の剥がれを表現する技法です。

実際に塗膜を剥がすチッピングと、スポンジを用いて剥がれたように見せるチッピングがあります。

剥がしチッピングの例

剥がしチッピングの作例はこちら↓

【ガンプラ制作記】 エクシードモデル　ドムヘッド1【ウェザリング塗装】

この記事ではエクシードモデル【ドムヘッド】の制作、全塗装について解説しています。ドムヘッドを全塗装したいけど、どうすればいいかお悩みの方は必見です。スジボリなどと合わせて情報量を増やす全塗装、ウェザリングの方法などを模型歴10年の素人モデラーが解説します。

thikenoblog.com

2021.07.14

【ガンプラ制作記】HGUC 陸戦型ジム RGM-79[G]【ウェザリング塗装】

この記事ではHGUC陸戦型ジムの剥がしチッピングを用いた全塗装の過程を解説しています。 スポンジチッピングにはもう飽きた！という方に向けてヘアスプレーを使った剥がしチッピングの方法を模型歴10年の素人モデラーが伝授します。

thikenoblog.com

2021.07.13

スポンジチッピングの例

主にパーツの出っ張っている部分やパネルライン周辺にチッピングを施すと

それっぽいかんじになります。

車を運転する方ならわかると思いますが、

ぶつけたりこすったりするところは一番出っ張ってるフロントフェンダーが多いですよね。

どこがこすれやすいかイメージしながらチッピングすると上手くいきます。

ドライブラシ

平筆などに塗料を含ませて、含ませた塗料をティッシュでからからになるまで拭き取ります。

その状態の筆でパーツのエッジに擦りつけると塗膜がハゲた感じになります。

黒の下地にシルバーでドライブラシをすることが多いです。

【ガンプラ制作記】MG　RGM-79SPジムスナイパーⅡ【デジタル迷彩塗装】その①　

マスターグレードジムスナイパーⅡの全塗装作品の解説をしながら、バーニア焼き色塗装やデジタル迷彩などのテクニックをご紹介しています。 この記事を読めば目を引く塗装テクニックを学べるかも？模型歴10年の素人モデラーが解説します！

thikenoblog.com

2021.07.09

まとめ

今回は代表的なウェザリングの技法をご紹介いたしました。

もっと深堀するといろいろな技法が出てきますが、

ウェザリングの一番いいところは

「行き当たりばったりでもワリとうまくいく！」ことです。

難しいことは後からついてきます。

とりあえず手を動かしてやれることをやってみてはいかがでしょう？

OVA「機動戦士ガンダム第08MS小隊」でノリス・パッカード大佐の乗機として登場する本機。

リアル寄りな戦場を描写していた作品だけあってガンプラの作例もみなさん汚し塗装をする方が多いように思います。

今回の作例もセオリー通りガッツリ汚しまくっています。

HGUC　グフカスタム　1/144　MS-07B

2010年11月発売

素組はウチの息子にやってもらいました。

合わせもそこまでなく、可動範囲もそこそこあり、スタイルも良好！

これは良キットですね。

今回は少しパテを使ったボリュームアップなどを行っていきます。

パテ盛りボリュームアップ

タミヤ「エポキシ造形パテ（速硬化タイプ）」を使用して

タミヤ　TAMIYA エポキシ造形パテ(速硬化タイプ) 25g

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ボリュームアップしたいところに盛り付けていきます。

ショルダーアーマーのスパイクにも盛り付けて

ツンツンに尖らせます。

盛ったパテをヤスリで削り慣らすとこんな感じに。

所々効果不良を起こしてました。

よく混ぜたつもりだったのですが、パテが少し古くなっていたのかも？

この後瞬間接着パテでリカバリーしています。

サフチェック！

サーフェイサーを吹いてパテを盛った削った部分などにキズが無いかチェックします。

ウェザリングするのでそこまで神経質にならなくても良いとは思いますが、

大きな傷は目立つので再度パテを盛ったりして修正していきます。

基本塗装+デカール貼り

今回はタミヤ水性アクリル塗料を使用しました。

個人的にラッカー系よりも仕上がりがミリタリーチックになる気がしてます。

（トップコートしてしまうとあまり変わらないですが）

ウェザリング塗装　サビ塗装

今回のグフカスはサビ塗装をマスターしてやろうという裏テーマがあります。

錆びて腐食した感じのテクスチャーを与える為基本塗装の終わったパーツに

デザインナイフを細かく突き立ててささくれ立った感じにしていきます。

特に錆が発生しそうなパネルラインやパーツの端の方を集中的に行います。

それからキズを付けた箇所にタミヤエナメルの「ハルレッド」を筆塗りします。

さらにハルレッドで筆塗りした中心あたりに黒を塗り、

周囲にクリアオレンジを塗ります。

最後に「Mr.ウェザリングカラーステインブラン」でウォッシングをしてあげると

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上の写真のようにサビサビになってくれます。

全身にサビ塗装を施すとこんな感じです。

今回は主に薄い水色部分にのみサビ塗装を行いました。

どういった箇所が錆びやすいのか、普段から車や重機などを観察しておくと

よりリアルにサビ塗装ができると思います。

完成！

今回はHGUCグフカスタムのウェザリングサビ塗装の解説を行いました。

ホントに出来のいいキットで人気があるのもうなずけます。

皆さんも店頭で見かけた際は迷わずゲットして

オリジナルのグフカスを作ってみてはいかがでしょう？

本来は塗装により破損の危険があるABS樹脂ですが、上手に対処すればそこまで怖がる必要はありません！

先にこの記事の結論を申し上げます！

「ABS樹脂にはプライマーを使おう！」

理由はこれからお話しますが、初心者の方は

上記のような疑問を持たれていることと思います。

中には既にABS樹脂パーツに塗装をして

• ギャア！パーツもげた！！
• 塗膜が乗らない…。

という経験のある方も多いと思います。

今回はこういった現象を回避するテクニックをお伝えします。

以下のご紹介するテクニックはあくまでABS樹脂を破損しづらくするもので、必ずしも破損を避けられるわけではありません。

ABS樹脂への塗装実例はこちら

ABS樹脂とは？

• A（アクリロニトリル）
• B（ブタジエン）
• S（スチレン）

の三種類の素材を組み合わせた樹脂を総じて「ABS樹脂」と呼称するそうです。（この辺は覚える必要はないと思います）

通常のPS樹脂と比較して多少柔軟性、耐衝撃性が向上しており

素組で楽しむ上では破損の心配をせずにブンドドができます。

代表的な例として、RGシリーズのアドバンスドMSジョイントなどにも使用されています。

ガンプラに使われているABS樹脂を見分ける方法は？

ぱっと見ただけではどれがABS樹脂のランナーなのかは見分けがつきません。

どうすれば見分ける事ができるのかと言えば「説明書」です！

大概のガンプラの説明書にはランナーごとの使用している素材が明記されています。

「ABS」と記載されているものは要注意ということですね。

説明書を失くしてしまった！時には？

使用している素材を確認したくて説明書がみたい！

けど「あれ？捨てちゃった？」

という時もありますよね。

そんな時私がお世話になっているのが

【ホビーサーチ】さんです。

見たいキットをHP内で検索すると説明書の画像が出てきます。

ありがたいサービスですね！

ABS樹脂に塗装をするとどうなるか？

今日の本題です。

• Q・ABS樹脂にそのままエアブラシなどでラッカー系塗料を吹くとどうなるか。
• A・ジョイントなどのパーツに負荷がかかる箇所は高い確率で破損します。

• Q・どうして…
• A・仕様です…

ラッカー塗料の薄め液の成分がABS樹脂を侵食しパーツに小さなヒビを発生させてしまうようです。

さらにそこに力が掛かり破損に繋がる、という流れです。

破損させずにABS樹脂を塗装するには

・パーツを細かく分けておくことで、パーツ同士の嚙み合わせでのテンションをかけずに済みます。塗装して乾燥してから組み合わせましょう。

・エアブラシでも筆塗りでもそうですが、パーツがヒタヒタになるまで塗料をのせないことが重要です。チョットずつ色をのせる感覚です。

・エアブラシをお使いの方は薄め液の希釈具合を普段より少なめにしましょう。

・プライマーを吹き付けておくことでABS樹脂パーツの保護になり、ラッカー系塗料などから侵食されずらくなります。

ガイアマルチプライマーとミッチャクロン

ABS樹脂に用いるプライマーの代表格としてこの2つが挙げられます。

2つともパーツを保護し、塗料の食いつきを良くしてくれるプライマーです。

スプレータイプのミッチャクロン

密着の悪い亜鉛メッキ、アルミ、ステンレスなどの金属、プラスチックなどの樹脂面やガラス、クロムメッキ、焼付塗装面など、多種多様な素材に対しペーパー研ぎが不要で強力な密着力が得られます。また、鉛やクロムなどの有害重金属を一切使用していない安全性の高いプライマーです。

染めQHPより引用

見ての通りミッチャクロンはスプレータイプなので、エアブラシが無くてもそのまま吹き付けられます。

ただ、使用する体感的にそのまま吹くとキレイに塗れない印象です。出来ればエアブラシのカップに移して吹付することをおススメします。

P-01 ガイアマルチプライマー

品番：82052

内容量：50ml

価格：￥770 (税込)

プライマーとは塗料の密着性の相性の悪い素材に塗ることで、塗料をしっかりと食いつかせ剥がれないようにするためのものです。ガイアノーツのプライマーは染めQテクノロジィ社のミッチャクロンの技術を提供して頂き完成した、模型用としては最高品質のプライマーです。

レジンキャストやメタルパーツなど、塗料の密着性が悪い素材に薄く塗ることで、塗料をしっかりと食いつかせます。 薄めずにそのままご使用ください。厚塗りしないで、薄く、軽く塗るだけで驚くほどの密着性があります。

ガイアノーツHPより引用

ガイアノーツさんとミッチャクロンのコラボで出来たのがマルチプライマーということですね。

P-01 ガイア マルチ プライマー 50ml[ガイアノーツ]《発売済・在庫品》

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どっちがいいの？

性能差は殆ど感じられません。

どちらも塗料の食いつきを良くしてくれてます。

となると気になるのはコスパですよね。

気になるコスパは？

100ml当たりの金額で比較してみると、

コスパで考えれば圧倒的にミッチャクロンに軍配が上がります。

ただ使用用途がガンプラだけだと使い切るのにかなり時間がかかると思います。

とりあえず試しに使ってみたいという方は

量の少ないガイアマルチプライマーでもいいかもしれません。

まとめ

それでは皆さん楽しいプライマーライフを！

中でもエクシードモデルといわれているモビルスーツの頭部のみを再現したガシャポンがハイディティールで気になっていました。

エクシードモデル　ドムヘッド

普通のガシャポンはまん丸のカプセルから出てきて

中身取り出したらカプセルはポイーじゃないですか。

このシリーズはまん丸の球体そのものがモビルスーツの頭になります。

よく考えたもんです。流石バンダイさん。

モノアイの周辺のディティールも入っていて塗装映えしそうです。

初挑戦！ディバイダーを使った曲線スジボリ！

いつも私がガンプラを作成するにあたり

極力心がけていることが

何かにチャレンジするってことなんですが、

今回はディバイダー（上の写真のコンパスみたいな道具）を使って

ソウテン デバイダーカリパス ハードウェア 金属 ディバイダーカリパス レザークラフト シルバートーン 50mmの開口

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曲線のスジボリを行うチャレンジを盛り込んでみました。

結果は「難しい！」ということが分かりました。

支点を決めてコンパスのように曲線をけがいていくのですが、

ブレるブレる！

割とうまく行くところもあるのですが、

安定してコントロールが難しいですね。

これはまだまだ研究した方がよさそう。

モノアイ発光計画！

このぐらいのスケールになると

「モノアイ光らせてー」

という願望が湧いてきます。

今までオリジナルで電飾などやったことがないので

とりあえず手近なものでできなかなーと思案していたところ

たまたま入った100均でちょうどよさそうなサイズ感のLEDライトを発見！

ダメ元で入れてみたらうまい感じに入ってしまったので

「採用！」となりました。

ちなみにライトのレンズ部分にはモノアイのクリアパーツを瞬間接着剤で貼り付けてます。

シルバーサフで下地作り

いよいよ塗装作業に入っていきます。

まずはシルバーサフで下地を作ります。

ちなみに今回もヘアスプレーを使った剥がしチッピングを行います。

剥がしチッピング再び！

剥がし方がかなりド派手になってしまいしたが、

このぐらいのスケールならまぁオッケーかな。

サビ表現！

朽ち果てそうなサビ具合になってしまいました。

サビのテクスチャはモールドなどにそって

デザインナイフを使いプラを塗膜ごとめっくって表現しています。

その上にエナメル塗料の

ハルレッド　→　黒　→　クリアオレンジ

を塗り重ねています。

完成！

最後に水転写デカールを貼って艶消しを吹けば完成です。

ウェザリングをやるといつも

「やりすぎた…（　＾ω＾）」

と反省するのですが、楽しくて止められなくなるんですよね。

結果的に産業廃棄物のようなモビルスーツが出来上がります。

そもそもモビルスーツはサビるのか？

もっとメンテナンスされてるハズだ！

とかね。皆さん言いたいことはわかります。

でもしょうがないんです。止められないんです。

それでは皆さん楽しいウェザリングライフを！

マスターグレードでキット化されて内部構造のガンダムフレームまで

高密度なディティールが施された

THE今風ガンプラといったキットです。

MG　ガンダムバルバトス

2019年12月発売。

パッケージアートも大迫力です。

大型メイスを振り下ろして地面が爆散しております。

素組完了！

内部フレームの完成度の高さやシリンダーの連動ギミックなど

もう凄まじく高レベルにまとまっております。

もちろん私如きのレベルではここからさらに改修して良くしようなどとは思えず。

今回も塗装で少しオリジナリティを出してくやり方にしました。

MG恒例！内部フレーム塗装

まずは内部フレームから先行して塗装していきます。

基本色にガイアノーツさんのスターブライトアイアンを使用、

さらにシリンダー、パイプ類は塗り分けてます。

さらに細かいところをエナメル塗料で部分塗装。筆塗りです。

フレームの状態が一番カッコイイんじゃないかと思ってしまいます。

カーボン風塗装に初挑戦！

え？ストッキング？おいおい変態がいるよ。

違います。別に顔に被るために用意した訳ではありません。

このストッキングの網目を活かして

カーボン風塗装にチャレンジしていきます。

まず下地はシルバーに塗っておきます。

それからストッキングをパーツに被せて

その上から黒系統の塗料を吹き付けます。ストッキングを剥がすと上のような模様が塗装されます。

そこからさらにクリアブラックを吹き付けていくと

上の画像のようなカーボン風なパーツが出来上がります。

今回の技法で一番の鬼門は

いかに均一にストッキングを被せられるか！です。

ストッキングって凄く伸縮性の高い布なので

パーツに被せて力の入れ具合によって

網目の幅が変わってきてしまいます。

極力均一な幅で塗装してきたいので、ストッキングを抑える力の入れ具合が重要です。

複雑な面構成のパーツには不向き？

当初の予定ではすべての外装パーツをカーボン風に塗装するつもりでした。

始めの肩アーマーはうまくカーボン風にできたのですが、

他のパーツで試したところ上記でも記述した通り

網目の幅を一定に保つ事が難しく

カーボン風塗装は部分的に採用することにしました。

後で調べてみるとストキングと洗濯クズ取り網を組み合わせて

専用の治具を使用することで割とうまくいくようです。

妥協？いいえ、改善です！

そんなこんなで当初の予定とは全く異なるカラーリングになりました。

結局原作よりのカラーリングですね。ただやっぱりどこかでオリジナリティを出したかったのか

青は使ってませんね。見苦しい抵抗です。

完成！

今回は各マテリアルの質感を重要視して塗装を行ってます。

カーボンもそうですし、随所にMr.メタルカラーのアイアンを使い

金属の地金の表現も入れています。

また最後の仕上げは珍しくツヤ有りで仕上げています。

原作の設定ではラミネートアーマーという超頑丈な材質の外装を纏っています。

「会社で使うようなラミネートフィルムはピカピカだよな」

「ラミネートアーマーも実はピカピカなんじゃね？」

とお得意の謎脳内設定を繰り広げた結果です。

まとめ

今回もまた予定通りにはいきませんでした。

ただどうも完成品を見ると、

「十分カッコイイ！！」

と思ってしまいます。

もっと完成度を上げる為には目標をもっと高い所に設定しないと駄目ですね。

ガンプラにはあまり取り入れられないヘアスプレーを使った剥がしチッピングについて解説しながら陸戦型ジムの作例をご紹介します。

今回の記事を読んで頂くと剥がしチッピングについての理解が深まると思います。

HGUC陸戦型ジム

2017年発売。価格は1,650円（税込）

ネットガン、ロケットランチャー、100㎜マシンガンと付属の武装が豪華ですね。

旧キットよりもかなりスタイリッシュなフォルム。

陸戦型ガンダムよりヒロイックな気がするのは気のせいでしょうか。

発売当時この妙にカッコイイ見栄えにネットで賛否両論だったのは印象深いです。

私はカッコイイのは大歓迎だったので特に改修せず普通に塗装に入っていきます！

剥がしチッピング塗装初めの一歩はグラデーション

いつものごとくサーフェイサーを塗装したら、今回はエッジとパネルラインにのみ黒を吹き付けて

グラデーションをかけて行きます。

今回の主役ヘアスプレー登場！

次に今回の主役ヘアスプレー（ケープを使用)を吹き付けます。

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吹き付け方は本来であればスプレーからエアブラシのカップに移して

エアブラシで吹き付けた方が繊細にできると思います。

私は直接スプレーしてしまっています。

20～30分程度乾燥させた後

水性アクリル塗料をうすーく吹き付けます。

今回の一番重要なポイントはこの

うすーくです！

塗膜を水で剥がす際厚塗りしすぎると中々剥がれないし

剥がれたと思ったら一気にベロっと広い面積が剥がれたりします。

うすーく色が乗ったくらいの方が

剥がしをコントロールしやすいです。

と言ってる私もついつい厚塗りしてちょこちょこ失敗してます。

一通り剥がし塗装完了

上記の剥がし塗装を3回程施しました。

徐々に色味は白系に、徐々に塗る面積は狭くやっていくのがコツです。

ここまでの工程

ヤバい。めっちゃ工程多い…（　＾ω＾）

アシタのデカール

一度クリアコートをかけてここまをセーブしておきます。

それからデカールを貼っていくのですが今回は

MYKデザインさんから出ている「アシタのデカール」

なるものをチョイスしてみました。

通常の水転写デカールとは違い、

貼り付けたあと透明な余白の部分（ニス）を剥がせる画期的な商品です！

これでシルバリング（デカールのクリア層が反射する現象）の悩みから解消されます。

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デカールは陸上自衛隊の戦車を意識してそれっぽいの貼ってます。

ウォッシング！

続いてウォッシングに移ります。

ここでも初めにグラデーションをしたエッジとパネルラインを中心に塗布していきます。

使用している塗料は茶系のエナメル塗料です。

ある程度乾燥させて筆や綿棒で拭き取りすぎないよう程よく拭き取ります。

一気に雰囲気でてきました！

オイルぶっしゃー！！（オイルブラッシャー）

ここまで来たらもう少し！

油彩でドッティングを施します。

使用するのはオイルブラッシャー。オイルをぶち撒きそうな名前ですが違います。

蓋を開けると筆になっているのでそれを使い

何色かランダムに点々をつけます。

今度はそれを重力方向に筆で拭き取ります。

ドッティングは戦車などのスケールモデルではよくある手法のようです。

私は今回初めて知りましたが、味のある表現で面白いですね。

完成！

今回は出来のいいキットだったのもあり改造や改修はせず

塗装に力を入れて作成を進めました。

特にスケールモデラーさんのYouTubeなどを参考にさせて頂き

新たな表現を習得できた気がします。

ご質問などあればお気軽にコメントください。

それでは皆さん楽しいウェザリングライフを！

前回　【制作記】MG　RGM-79SPジムスナイパーⅡ【デジタル迷彩塗装】その①

バーニア焼き色塗装にチャレンジ！

デジタル迷彩はあまり上手くいきませんでしたが、

他にも色々とチャレンジを盛り込んでいます。

このバーニア部分のチタンの焼き色のような塗装もその一つです。

シルバーの下地にクリアブルーとクリアオレンジでグラデーションをかけて行きます。

程よいバランスが難しいところでしたが、割と上手くいきました。

ただこの後新たな悲劇が待ち受けていました。

どうしてこうなった！？クリア塗装の悲劇！

細かい塗装も終わり水転写デカールも貼り終わり、

最後のトップコートにクリア塗装をかけていた時に悲劇がおきました。

お分かり頂けただろうか？

クリア塗料が下地のカラーを溶かしてしまっています。

何故こんな現象が起こってしまったのか、正直原因が自分でもはっきりとしないのですが、

予想される原因

• 1の希釈についてはクリア1に対して溶剤3くらいの濃度で吹き付けていました。溶剤の濃度が高すぎて下地を溶かしてしまった？
• 2の吹付量は当時時間が無い中（出社前のタイムリミット付き）トップコートを行っていた為一発で仕上げようと砂吹きもせず大量に吹き付けていました。今考えるとこの吹付量の問題が一番の原因かなと思います。
• 3の下地強度については今回も黒立ち上げのグラデーション塗装を行っていた為パーツの端に行くほどグラデーションになっているので塗膜が薄いです。1と2の要因と相まってパーツ端の塗膜がクリアに持っていかれたということでしょうか。

失敗も楽しめる！リカバリーで一工夫

ここまでやる事成す事失敗続きですが、

「過ちを気に病むことはない。 ただ認めて、次の糧にすればいい。 それが、大人の特権だ。」

機動戦士ガンダムUC　フル・フロンタル

全裸さんもこう仰っております。

ですがリカバリーの為にただ同じ作業を繰り返すってのが凄く精神的に堪えます。

そこでMr.メタルカラーのアイアンを塗布し塗装をしていない地金の状態を再現。

スナイパーという機体特性上、恐らく立膝になる機会が多いであろうと妄想し

頻繁に膝装甲を変えるのでは？頻繁に変えるのなら塗装なんてしないのでは？

というトンデモ設定を立ち上げました！

モチロン後付けです！

何とか完成！

幾つかの失敗を乗り越えてようやく完成しました。

結果的にみれば「いいじゃん！」と思える作品になりました。

車やバイクもそうですが手のかかる子ほど可愛いとはよく言ったものです。

失敗が愛着につながるいい事例でした。

それでは皆さんも楽しいガンプラライフを！